Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου πραγματοποιήθηκε για ακόμη έναν Σεπτέμβριο (πρακτικά τελειώνει αύριο, στις 23 Σεπτέμβρη). Κάθε τέτοια σεζόν μπορεί να μπαίνουμε πρακτικά στο φθινόπωρο, αλλά εμείς οι της μόδας σεταριζόμαστε εγκεφαλικά για την επόμενη σεζόν. Τελειώνει το ένα καλοκαίρι και αρχίζει το επόμενο, σα να λέμε. Αυτό εσάς καθόλου δεν σας ενδιαφέρει, το ξέρω. Αλλά αυτό που ξέρω επίσης είναι το τι θα συμβεί όλους τους επόμενους μήνες για ένα χρόνο και άρα, μπορώ να σας πω αν αξίζει να επενδύσετε σε ένα δαντελένιο φόρεμα κι αν αυτό το σούπερ μίνι φουστάκι που πήρατε θα χρησιμοποιηθεί και την επόμενη σεζόν. Ή ακόμα καλύτερα, αν αυτό το ριμπ μπεζ τοπ που σκέφτεστε να επενδύσετε, αν θα τα βγάλει τα λεφτά του. Τώρα σας ενδιαφέρει και η δικιά μου πραγματικότητα; Συνεχίστε να διαβάζετε.
Το Μιλάνο αν με ρωτάτε (δεν με ρωτάτε αλλά θα το γράψω όπως και να έχει -δικό μου είναι το κείμενο άλλωστε, δεν γίνεται να με περιορίσετε) είναι το αγαπημένο μου. Στην εβδομάδα μόδας του βλέπει κανείς πάντα την αλήθεια. Δείχνει ρούχα που αν και δημιουργούν τάσεις και αγγίζουν τα όρια της τέχνης, μπορούν να φορεθούν και απευθύνονται σε ένα υπαρκτό καταναλωτικό κοινό. Εξάλλου, για τους Ιταλούς, οι οποίοι στηρίζουν την οικονομία τους στη μόδα και στις πολυτελείς μάρκες, η μόδα είναι μόδα και πρέπει να είναι αληθινή, φορέσιμη και προσβάσιμη. Όχι φύκια για μεταξωτές κορδέλες και καλό μάρκετινκ.
Φέτος λοιπόν, επιβεβαιώσαμε για ακόμα μια φορά ότι η πόλη αυτή είναι είναι μάλλον η πιο σημαντική από τις πρωτεύουσες μόδας του κόσμου.
Οι τάσεις που είδα ξανά και ξανά να περπατούν μπροστά μου είναι πολύ συγκριμένες. Τα μουντά πράσινα χρώματα, τα μπεζ, η ριμπ πλέξη, τα ντραπέ, τα σκισίματα στο πίσω μέρος της φτέρνας στα παντελόνια καμπάνια και τα oversized κομμάτια, αλλά και το athleisure έκαναν αισθητή την παρουσία τους στις περισσότερες κολεξιόν. Όσο ακόμα είμαι στο Μιλάνο λοιπόν και η καρδιά μου χτυπάει ακόμα στον παλμό του ήχου από τα τακούνια των μοντέλων στις πασαρέλες, θα σας μεταφέρω αυτούσια την εμπειρία και την γνώση, αυτή που μάζεψα από τα shows στις πιο εμβληματικές τοποθεσίες του Μιλάνου. Τέρμα το φλεξ, ξεκινάω την ενημέρωση.
Διαλέγουμε οίκο και ξεχωρίζουμε τάση που θα πάρουμε μαζί για τους επόμενους μήνες, καθώς αναλύουμε ό,τι είδαμε στις πασαρέλες.
Max Mara: Καφέ & Ντραπέ
Η Max Mara, γνωστή για τις minimal και πολυτελείς κολεξιόν της, παρουσίασε για ακόμη μια φορά μια συλλογή που αποπνέει κομψότητα και άνεση. Χωρίς όμως να είναι αναμενόμενη και προβλεπόμενη. Οι βασικοί χρωματικοί τόνοι περιλάμβαναν colourless αποχρώσεις, λευκό, μαύρο γκρι, αλλά και κρεμ, μπεζ, καφέ και ντελφίνιουμ μπλε.
Η συλλογή της Max Mara για τη SS’25 ήταν μια ωδή στη γεωμετρία και βασίστηκε τρόπον τινά, στη θεωρία του χάους. Παρουσίασε όντως ρούχα που συνδυάζουν κομψότητα και αυστηρότητα, ενώ δίνουν μια αίσθηση απροσδόκητου. Κύριο χαρακτηριστικό ήταν τα ριμπ υφάσματα και τα ντραπέ που όπως μας λέει η Max Mara, «Τα ασύμμετρα σχήματα που θυμίζουν origami, αποτελούν μια νέα εκδοχή των ντραπέ φορεμάτων της εποχής της Υπατίας.», της μαθηματικού, φιλοσόφου, αστρονόμου από όπου πήρε έμπνευση γι’ αυτή τη συλλογή ο Ian Griffiths.
Τα σακάκια από denim είχαν ένα νέο, τολμηρό σχήμα στους ώμους – αιχμηρό, τετράγωνο και στενό. Το κλασικό πουκάμισο από ποπλίνα επανερμηνεύτηκε με μοντέρνα στοιχεία, ενώ η έμπνευση από τα μαθηματικά έδωσε στη συλλογή μια δομημένη αλλά και απρόβλεπτη αίσθηση.
GCDS: Λάιμ και Ψεύτικες Τέκνικόλορ Γούνες
Ο οίκος GCDS, γνωστός για την ανατρεπτική του αισθητική, παρουσίασε μια εκρηκτική συλλογή εμπνευσμένη από την pop κουλτούρα και το streetwear. Το show έγινε στο Borsa Italiana, το ιταλικό χρηματιστήριο. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν πολλά, όσος και ο κόσμος που ήταν στημένος απ’έξω και περίμενε στωικά να δει το κοινό που έμπαινε μέσα για το show. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Τόσο κόσμο μαζεμένο έξω από ένα location ενός show. Και αυτό είναι κατάκτηση του ιταλικού brand που ίδρυσαν οι αδερφοί Giuliano και Giordano Calza.
Το GCDS είναι γνωστό για τη σύνδεσή του με την ποπ κουλτούρα και αυτή τη φορά δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Η επίδειξη ξεκίνησε με μια σειρά από lime looks που θύμιζαν την αισθητική του άλμπουμ Brat της Charli XCX και της γενικότερης αισθητικής που κάνει trending. Άλλα έντονα χρώματα ήταν το κίτρινο, το υπεριώδες και έντονο ροζ. Ορισμένα σύνολα έμοιαζαν να αντλούν έμπνευση από το τένις, όπως τα nylon tracksuits και οι μίνι φούστες.
Η συλλογή είχε έντονες σέξι αναφορές, με βαθιά ντεκολτέ και mesh κομμάτια που αναδείκνυαν το σώμα. Η επίδειξη ολοκληρώθηκε με το τραγούδι της Charli XCX “Everything is Romantic,” ενισχύοντας την γενικότερη έξαψη. Σε αυτό βοήθησε και το styling της πασαρέλας το οποίο είχε κάνει η μοναδική Carine Roitfled.
«Τι περιλαμβάνει μια σύγχρονη γκαρνταρόμπα; Οι πασαρέλες γεμάτες φαντασμαγορική μόδα μετατρέπονται σε ντουλάπες γεμάτες με t-shirts, αλλά στον κόσμο της GCDS θέλουν αυτά τα δύο να συνυπάρχουν αρμονικά.» μας είπε ο Giuliano Calza και ένιωσα ότι οι κόσμοι μας συναντήθηκαν.
Sportmax: Total Denim VS Naked Dressing
Η συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 της Sportmax εστιάζει στην τέχνη της δημιουργίας. Οι ρευστές σιλουέτες αγκάλιαζαν το σώμα ιδανικά και το έκαναν να μοιάζει με γλυπτό. Κάτι που ερχόταν σε απόλυτη αρμονία με την παρουσίαση του show, για χάρη του οποίου βρεθήκαμε μέσα στην Πινακοθήκη της Μπρέρα. Ήταν ένα πανέξυπνος τρόπος να συνδέσει η Sportmax τη συλλογή με την ιταλική καλλιτεχνική παράδοση. Τα μονόχρωμα σύνολα σε αποχρώσεις μαύρου και λευκού εμπλουτίστηκαν με μεταλλικές αποχρώσεις, όπως θαλασσινό μπλε, κίτρινο και κόκκινο.
Η συλλογή αναδεικνύει τις αρχιτεκτονικές γραμμές, τις ασύμμετρες, τις διαφάνειες, ενώ τα κρύσταλλα και τα αξεσουάρ προσθέτουν λάμψη. Τα ελαφριά και αέρινα υφάσματα είναι στο επίκεντρο, αλλά είδαμε κια κομμάτια όπως δερμάτινα φορέματα και denim σακάκια και παντελόνια (τα οποία πολλές φορές από πίσω είχαν ένα σκίσιμο, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον στιλ καμπάνας). Μην πείτε ότι σας το είπα.
Τα βαθιά ντεκολτέ και σκισίματα αποκαλύπτουν τη θηλυκότητα και τη γεωμετρική ακρίβεια, πολλαπλασιάζοντας τις δημιουργικές δυνατότητες της συλλογής. Η πασαρέλα της Sportmax έστειλε ένα μήνυμα δυναμισμού, μοντέρνας αισθητικής και πρακτικής πολυτέλειας.
Elisabetta Franchi: Φιόγκοι και Ανδρόγυνο Σέξι
Μερικοί λένε ότι οι καλύτεροι μόδιστροι στην Ιταλία προέρχονται από την Μπολόνια, και φαίνεται πως έχουν δίκαιο αν σκεφτώ πως από εκεί προέρχεται η δημιουργός του οίκου Elisabetta Franchi. Η Franchi εντυπωσίασε με μια τολμηρή και σέξι συλλογή, σχεδόν εξολοκλήρου ασπρόμαυρη, που μας παρουσίασε την Παρασκευή το βράδυ. Αν και δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια, έχει αποκτήσει πια νέα δυναμική (μετά την απόκτηση του 23% της επιχείρησής της από τον πρώην CEO της Gucci, Marco Bizzarri). Σε αυτή την επίδειξη εγώ είδα μια Franchi έτοιμη να αναγεννηθεί.
Marco Mantovani / Stefano Masse Photo 
Marco Mantovani / Stefano Masse Photo
Η συλλογή περιλάμβανε ανδρόγυνα μπλέιζερ με μικρές κορδέλες, που συνδυάζονταν με καλσόν και ζαρτιέρες ή μεταξωτά μίνι φορέματα. Είδαμε επίσης μαλακά κοστούμια με σατέν γιακάδες και ασύμμετρες φούστες. Τα σύνολα έδειχναν φρέσκα και κομψά, με κοκτέιλ φορέματα από μεταξωτό ζέρσεϊ και εντυπωσιακά αξεσουάρ όπως χρυσά βραχιόλια και chokers.
Η Franchi έχει μια σαφή αντίληψη της ταυτότητάς της ως σχεδιάστρια. Με αυτή την επίδειξη, η Franchi γιόρτασε μια δεκαετία στο επίκεντρο της βιομηχανίας της μόδας, ενώ ταυτόχρονα εγκαινίασε μια νέα φάση στην καριέρα της, με τη βοήθεια της Carine Roitfeld, η οποία και εδώ έκανε τα μαγικά της με το styling. Οι γυναίκες της Franchi περπατούν με αυτοπεποίθηση, φορώντας δερμάτινες γόβες, ζαρτιέρες, διαφανή καλσόν, κορσέδες και φορέματα εμπνευσμένα από εσώρουχα.
Για τη συλλογή της SS’25, η Franchi επικεντρώθηκε στην αντίθεση του ασπρόμαυρου, με δαντελένια φορέματα και μικρές λεπτομέρειες από λουλούδια, καθώς και δομημένα σακάκια που συνδυάζονταν με ανδρικά παντελόνια ή θηλυκά φορέματα από τούλι και μετάξι. Η συλλογή ολοκληρώθηκε με νυφικά που θα φορούσαν οι πιο απαιτητικές νύφες. Ή εκείνες που τολμάνε να ενδώσουν σε bridal looks. Η Franchi έχει δημιουργήσει μια ισχυρή κοινότητα γυναικών που ταυτίζονται με τις αξίες της και αυτή η συλλογή απευθύνεται σε αυτές.
Calcaterra: Utility Fashion & Κρόσσια
Ο Calcaterra απέδειξε ότι ο μινιμαλισμός μπορεί να είναι τολμηρός και εντυπωσιακός. Ίσως είχε το καλύτερο και πιο inclusive σε ηλικίες και σωματότυπους καστ μοντέλων φέτος. Ίσως πάλι μπορεί να είμαι κι εγώ που του έχω αδυναμία. Ο Daniele Calcaterra, σε κάθε περίπτωση, από ότι φαίνεται ένιωσε τη γη να κινείται κάτω από τα πόδια του αυτή τη σεζόν. Έφτιαξε μια συλλογή εμπνευσμένη από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Η επίδειξη είχε εντυπωσιακό αποτέλεσμα, με χαρακτηριστικούς μεγάλους όγκους, έντονα μονοχρωματικά σύνολα και απλά διακοσμητικά στοιχεία, που είναι σήμα κατατεθέν του σχεδιαστή. Ο Calcaterra δήλωσε ότι ήθελε να συνδεθεί με τη φύση και τις ποικίλες υφές της, όπως το φλοιό των δέντρων, τους κόκκους της άμμου και την πολυτέλεια μιας όασης στην έρημο. Τα χρώματα που χρησιμοποίησε ήταν φυσικά και ουδέτερα — μαύρο, λευκό και γκριζοκαφέ -με πινελιές σκούρου κόκκινου, συμβολίζοντας το αίμα και τη ζωτικότητα.
Ο Calcaterra θέλει οι γυναίκες να κινούνται άνετα με τα ρούχα του, και γι’ αυτό οι σιλουέτες ήταν ελεύθερες και χαλαρές. Ένα σκούρο κόκκινο φόρεμα με μακριές κρόσσια στο κάτω μέρος φορέθηκε με σορτς και επίπεδα σανδάλια με παχιές σόλες. Τα παντελόνια που σέρνονταν στο έδαφος, τα μεγάλα παλτά και τα χοντρά τζάκετ είχαν κρόσσια που θύμιζαν φύκια. Τα κοστούμια είχαν safari αίσθηση, με φαρδιά παντελόνια και μακρυά, boxy σακάκια. Άλλα σακάκια και oversize λευκά πουκάμισα ήταν ντραπέ, διπλωμένα ή συνδυασμένα με μακριές ζώνες D-ring.
Οι δημιουργίες του για Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 έπαιζαν με την αντίθεση των υφών και τον συνδυασμό κλασικών και avant-garde στοιχείων. Εν προκειμένω, το λευκό, oversized πουκάμισο με τα φαρδιά μανίκια ταιριάζει με ένα ιδιαίτερο παστέλ κίτρινο παντελόνι με κρόσσια. Η απλότητα του πουκαμίσου, το οποίο έχει αυστηρό γιακά και ζώνη που αγκαλιάζει τη μέση, αντισταθμίζεται από το παιχνιδιάρικο στοιχείο του παντελονιού. Η συνολική αίσθηση είναι ένα παιχνίδι με την υφή και την κίνηση, με τα κρόσσια να προσδίδουν ζωντάνια και ένα αιθέριο αποτέλεσμα στην κλασική κομψότητα. Στο επίκεντρο του ιταλικού brand ήταν και οι στολές εργασίας και το utility στιλ. On spot!
Genny: Πέρλες και Φίνα Υφάσματα
Η Genny παρουσίασε μια κομψή συλλογή που αναδείκνυε την κλασική θηλυκότητα μέσα από ρευστές σιλουέτες και φίνα υφάσματα. Η παλέτα χρωμάτων περιλάμβανε απαλά παστέλ και ανοιξιάτικες αποχρώσεις, ενώ τα διακριτικά κεντήματα και οι λεπτομέρειες από δαντέλα έδωσαν μια αίσθηση ρομαντισμού. Η συλλογή της Genny ήταν μια ωδή στην αβίαστη κομψότητα και την πολυτέλεια της καθημερινότητας.
Στην ανοιξιάτικη επίδειξη του εμβληματικού ιταλικού οίκου, η αφθονία από ελαφριά υφάσματα όπως οργάντζα, ρέον σιφόν και ντραπέ ζέρσεϊ στόχευε να εκφράσει μια αίσθηση ελαφρότητας -ήταν η απάντηση της δημιουργικής διευθύντριας Sara Cavazza Facchini στις δύσκολες εποχές, όπως δήλωσε στα παρασκήνια. Ένα installation λευκής ορχιδέας από τον καλλιτέχνη Marc Quinn, με τίτλο “Geography of Desire,” κοσμούσε τον backdrop της πασαρέλας, τιμώντας το λουλούδι που έχει γίνει το σύμβολο του οίκου. Ενώ το μοτίβο της ορχιδέας εμφανίστηκε σε ολόκληρη τη συλλογή, σε trenchcoats και διάφανα πουκάμισα από μετάξι.
Η Cavazza Facchini ακολουθεί ένα στιλ που το κοινό της γνωρίζει καλά: παντελόνια με ψηλή μέση συνδυασμένα με απλά κορμάκια και τιράντες με πέρλες, μίνι φορέματα που αναδεικνύουν τη σιλουέτα και ελαφριά, ρομαντικά φορέματα. Μεταξύ αυτών, τα μοντέλα περπάτησαν με διάφανα φορέματα με κρόσσια στη μία πλευρά και μεγάλες ορχιδέες στους γοφούς, αποπνέοντας την αιθέρια πλευρά της γυναίκας Genny.
Αντίθετα, τα πιτζάμα-εμπνευσμένα κομμάτια ήταν αυτά που έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση. Απλές και καθαρές σιλουέτες, όπως πουκάμισα και παντελόνια από βαμβάκι ή ριγέ μετάξι, έφεραν έναν πιο φρέσκο και νεανικό αέρα στη συλλογή. Η Cavazza Facchini συχνά ισορροπεί ανάμεσα σε αιθέριο ρομαντισμό και αισθησιακή θηλυκότητα, αλλά αυτή τη φορά η καθημερινή ένδυση έκλεψε την παράσταση.
Diesel: Naked Dressing & Ξεβάματα
Η Diesel, πάντα πρωτοπόρος στον χώρο του denim, έφερε στην πασαρέλα μια τολμηρή και πρωτοποριακή προσέγγιση. Για την επίδειξη Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025, η Diesel κατασκεύασε ένα σκηνικό από 14.800 κιλά απορρίμματα ντένιμ, υπογραμμίζοντας γλαφυρά την ομορφιά που έχει η φθορά. Και βασικά, πως ένα ρέλι, ένα άχρηστο κομμάτι ρούχο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάτι τεράστιο, υπέροχο και statement, όπως αυτό το σετ που χρησιμοποιήθηκε για την επίδειξη. Το μέλλον της Diesel είναι η κυκλικότητα και έχει ήδη δεσμευτεί να βρεθούν συνεργατικοί τρόποι επαναχρησιμοποίησης υλικών. Για παράδειγμα, τα απόβλητα denim επαναχρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ρολών ντένιμ που χρησιμοποιούνται στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της μόνωσης. Μετά την επίδειξη, το σύνολο του σκηνικού θα επαναχρησιμοποιηθεί και θα ανακυκλωθεί.
Και η συλλογή όμως περιλαμβάνει πρωτοποριακές προσεγγίσεις denim -τζάκετ από νήματα απορριμμάτων και κομμάτια με ξεθωριασμένα και distressed εφέ. Η κυκλικότητα παραμένει βασικό στοιχείο της Diesel, με τον Glenn Martens να αναζητά συνεχώς νέους τρόπους επαναχρησιμοποίησης υλικών και την αναβάθμιση του σχεδιασμού.
«Υπάρχει ομορφιά στα απόβλητα, σε ό,τι είναι κατεστραμμένο και φθαρμένο. Βρίσκεται στην κυκλικότητα των αποβλήτων ντένιμ και στη φθορά που ενσωματώνουμε στη συλλογή. Αυτή είναι η ανατροπή της Diesel: πιέζουμε για κυκλικότητα στην παραγωγή μας όσο σπρώχνουμε και την αναβάθμιση του σχεδιασμού», μας είπε ο Glenn Martens, δημιουργικός διευθυντής της Diesel.
Είδαμε λοιπόν σορτς ντένιμ με μικροκεντήματα και πολύ μακριά κρόσσια, ένα δερμάτινο τζάκετ που έχει υποστεί επεξεργασία για να μοιάζει με ντένιμ, φορεμένο με φθαρμένα τζιν με ραφές εμπρός και κρόσσια κεντημένα στους αστραγάλους, βαμβακερά φούτερ, μίνι φορέματα και μπλουζάκια έχουν λαιμόκοψη που μοιάζει φθαρμένη (στην πραγματικότητα είναι ένα ντεβορέ ζακάρ, όπου το βαμβάκι έχει καεί, αφήνοντας το τούλι από κάτω να δημιουργεί το φθαρμένο εφέ).
